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20.9.12

23 de septiembre día internacional contra la explotación sexual y trata de personas

1IVONNE

La mujer como una flor 

Organizaciones de mujeres militantes de la defensa de los derechos de género, invitan a reflexionar sobre la violencia de la prostitución y el “sistema prostituyente” el próximo 21 septiembre a las 15hs en Plaza Francia. La convocatoria coincide con el día internacional contra la explotación sexual y trata de personas, y con el 98° aniversario de la sanción de la llamada “Ley Palacios”, primer intento en el continente de penalizar la explotación sexual de mujeres y niñas, sancionada el 23 de septiembre de 1913.

 Quienes convocan son mujeres independientes y/o de diferentes asociaciones, que buscan “hacer valer los derechos de las mujeres”:

 • Campaña Abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”
 • Asoc. de Mujeres Argentinas por los DDHH
 • AMMAR CAPITAL • Grupo Despegar, vínculos sin violencia
 • Seminario de DDHH con perspectiva de género
 • UBA • Mujeres libres • Asociación Civil Nuestras Manos
 • ATEM “25 de noviembre”
 • Laotramusica
 • Feministas en Acción

 Con el lema “Una primavera sin violencia”, saldrán a repartir flores con frases invitando a la reflexión sobre la violencia de la prostitución y compartiendo la propuesta de “no sumarse a este sistema que naturaliza la prostitucion”. Podes ayudar a la causa sacando la promoción de explotación sexual de la vía pública. Ninguna mujer elige cuando deja su deseo de lado.

                                                                                         
                                                                                           Afiche de Campaña!

28.4.10

El canon de belleza desde la fealdad

1IVONNE
La fealdad es el alejamiento del canon de belleza, son dos conceptos opuestos. Usualmente indica que algo provoca repulsión o terror. El término sin embargo, es usado con mayor frecuencia en referencia a la apariencia humana.
Algunas personas afirman que la fealdad es sólo cuestión de estética subjetiva, asegurando que una persona puede percibir como bello algo que alguna otra persona perciba como feo. No obstante, el punto de vista predominante en el mundo científico es que la fealdad humana es parte de la selección sexual y un indicador de una salud física y genética pobre.
El canon de belleza es el conjunto de aquellas características que una sociedad considera convencionalmente como bonito, atractivo o deseable, sea en una persona u objeto. Es históricamente variable y no es común a las diferentes culturas.
Según la visión cristiana desde el Apocalipsis se ve un repertorio de criaturas monstruosas y sucesos tremendos que están relacionados con la imagen del demonio como símbolo de la fealdad moral, aunque también a lo largo de la historia fue evolucionando su representación hasta llegar a la imagen de un monstruo dotado de rasgos animales.
Se consideraban también monstruos a aquellos animales insólitos hallados por exploradores y viajeros a partir del renacimiento cuando se comienzan a explorar otros continentes; ya que los relacionaban con aquellos seres que existían en la mitología.
Por otra parte en los textos muchas veces el miniaturista o el grabador interpretaban al pie de la letra los nombres ya de por si fantasiosos. De modo que la foca (vitulus marinus) se convertía en una especie de ternera con forma de pez, el crustáceo (mus marinus) en un ratón con aletas, el pulpo un pez con patas o el avestruz (struthiocamelus) en un camello alado.
Del interés por las cosas extraordinarias nacieron en la misma época las wunderkammern o cámara de las maravillas, precursoras de nuestros museos de ciencias naturales, en ellas se coleccionaba lo que sonaba extraño o inaudito, incluidos objetos extraordinarios o restos sorprendentes, como un cuerno de unicornio (en realidad era un cuerno de narval). Se exhibían también fetos monstruosos.
En todos estos casos parece que el espectáculo de la deformidad no se considera desagradable sino intelectualmente excitante.
En estos mismos siglos la cultura fue familiarizándose con el cuerpo humano y surge la fisiognomica, una pseudo ciencia que asociaba los rasgos del rostro (y la forma de otros órganos) a características y disposiciones morales. Se basa en la convicción de que el poder divino manifiesta su sabiduría en los rasgos físicos que otorgaba a cada ser humano para demostrar la personalidad del mismo.
Se asociaban estigmas físicos a estigmas morales. Las clases oprimidas eran consideradas feas y malas por sus pobres condiciones y comportamientos asociales, sin analizar el por qué de estas consecuencias.
Se consideraban “especies” a prostitutas, ladrones, homosexuales y se les adjudicaban ciertos rasgos y características irreales para supuestamente poder reconocerlos. Se considero al leproso y al apestado con horror por ser incurable e infecto.
Siempre se ha encontrado incomodo todo lo referente a los excrementos y al sexo, generándonos repugnancia y rechazo. Los órganos genitales siendo excitantes nunca han sido considerados bellos. Esta incomodidad se ha expresado a través del pudor a exhibirse y hablar de ciertas partes del cuerpo y actividades. En las culturas en que domina un fuerte sentido del pudor se manifiesta el gusto por su violación a través de la obscenidad.
La fealdad de la mujer entre la antigüedad y el Barroco
Entre la Edad Media y el Barroco la fealdad de la mujer manifiesta la maldad interior y el nefasto poder de seducción. Se creía que a la mujer la embellecía la virtud y no los cosméticos y que estos iban a la par de la prostitución del cuerpo.
En la Edad Media la mujer “vieja” era símbolo de la decadencia física y moral, en oposición a la juventud como símbolo de belleza y pureza.
En el Renacimiento la fealdad femenina se convierte en objeto de diversión burlesca, la deformidad es alegremente irónica, en cambio en el Barroco se revaloriza como objeto de atracción.
El Manierismo surge como rechazo a las reglas y la imitación de lo bello, preferencia por lo expresivo, extravagante y deforme, acentuándose esto aún mas en el Barroco donde se explora el mundo de la violencia, la muerte y el horror.
Estos movimientos recurren a lo que la estética clásica consideraba irregular. Las imperfecciones de la mujer se describen como elementos de interés y estímulos voluptuosos. Se elogian defectos físicos y se confirma que el amor va más allá de la oposición feo y bello. Aparece una reflexión melancólica sobre la fealdad senil, una fealdad que produce dolor y maldad, tema que retomará el Romanticismo.
El concepto de fealdad, igual que el de belleza, depende no solo de las distintas culturas sino también de las épocas.
En la Sociedad actual existen dos cánones de belleza muy marcados, uno está relacionado a la elegancia, cuerpos estilizados, flacos y largos, vestidos por grandes marcas de alta costura. Los casos de anorexia están conectados a esta parte de la moda.
Por otro lado un canon de belleza que es considerado de mal gusto, exagerando, ostentoso, que resalta las partes erógenas del cuerpo mediante operaciones, gimnasio y visten de manera provocativa.
Una cultura que impone su ley mediante conquista o mediante influencia económica, militar o política, también hace prevalecer sus propios cánones de belleza como un medio de control y manipulación de las culturas sometida.

By Ivonne Caamaño

9.4.10



En cuanto a mi:

1IVONNE


Soy Carolina Ivonne Caamaño (Comodorense), Diseñadora de Indumentaria y Vestuarista. Actualmente hago accesorios, muñecos y carteras con materiales de descarte y técnicas nuevas. Collares de papel, muñecos de retazos de telas, carteras de bolsas de cebolla basados en temáticas como la mujer y miedos sociales. Combino mis diseños con textos, realizo todo el packaging de material reciclado.

No soy virtuosa escribiendo, pero me siento a gusto cada vez que lo hago.
Hay temas que quiero tocar por este medio, como así elijo también expresar con mis diseños y fotos.
Observar y escribir, creer que entiendo, que esa es la verdad, compartirlo y capaz cambiar de opinión.
Se me da la oportunidad en Mala de redactar sobre lo que me interesa “moda y sociedad” desarrollar temas, comparar, analizar y llegar a una conclusión o no, pero pensar un poco en esto, ¿que tan consiente soy de lo que consumo?


Para saber más acerca de mis últimas creaciones: www.ivonnecaamanio.blogspot.com

By Ivonne Caamaño

2.4.10



Malas influencias

1IVONNE


Grandes marcas hace ya un tiempo se están inspirando en personajes destroyed con problemas de drogadicción, sexo o alimentación, como punto de partida para una nueva colección, como imagen de la marca o como modelos.
Este tipo de íconos fueron usados por el diseñador Lagerfeld de la firma Chanel, en su colección pre-fallen 2008 en Londres, inspirada en la estética de la cantante Amy Wnehouse. Y en primavera/verano 2008 se basó en la pulsera anti-alcohol que llevaba la actriz Lindsay Lohan antes de ingresar en un centro de desintoxicación. Amy y Lindsay no sólo son conocidas por sus trabajos, sino por hacer públicas escenas relacionadas con el consumo de sustancias.
Lohan también fue invitada por la marca Emanuel Ungaro para cumplir el papel creativo: diseñó la colección El tándem Archs-Lohan que según ella quiso trasmitir su identidad y lo que le gusta.
Se ha hablado de los problemas de anorexia consecuencia de lo que dicta la moda, de los parámetros de belleza, de lo top, de lo que consume la sociedad. Pero la pregunta es si hizo algo por revertir lo que se ve en las pasarelas y campañas publicitarias. A esto se le suman las drogas, el alcohol, lo malo de la cultura rock, y se le termina dando una imagen glamorosa a los estupefacientes.
En las publicidades como la de cerveza Isenbeck en el verano 2010, citaron un recurso ya utilizado por Andy Warhol. El iba a las fiestas de los sectores más acomodados de la sociedad y les sacaba fotos a los invitados en sus peores poses, mostrando lo bizarro de la escena. Ahora las marcas lo utilizan para mostrar que eso es lo top, el descontrol supuestamente espontaneo, tratando que sea una foto real, imitando las que se ven en cualquier Facebook.
A raíz del escándalo surgido por la publicación de las fotos y el ví­deo en los que se mostraba aspirando cocaí­na a Kate Moss, la marca Benetton “Sisley” realizo una publicidad grafica titulada “Yonkis de la moda”, donde modelos posaban consumiendo cocaína muy glamorosamente.
La publicidad, la elección de modelos, locación e imagen, tienen un fin claro: saben lo que quieren trasmitir y provocar en los consumidores. Estas imágenes tienen todo un mensaje ya antes pensado.
Sartre discriminaba al ojo en cuanto a órgano de la visión y mirada en sí. De ahí, lo que nos miran nunca son ojos sino el prójimo como sujeto. Es decir, que la publicidad tiene un mensaje concreto: se sabe también como la va a leer la mayoría. Se publica y lo demás corre por cuenta del lector. Por otro lado en “El ojo y el espíritu”, el ensayista Maurice Merleau-Ponty (1986) dice que “el ojo es eso que se ha conmovido por cierto impacto del mundo y lo restituye a lo visible por los trazos de la mano”. El autor se refiere a no saber si el sujeto hace una lectura de las cosas o son las cosas que lo ven.
Otros sostienen que “Mirar es un acto provocado por una imagen que viene de la cosa hacia nosotros. Contrario a ver, el mirar se despierta afuera de nosotros” (Nasio, 1994) o que “El ojo es la condición de deseo” (Herve Huot). La publicidad se dedica a captar la mirada del espectador para generar un deseo inconsciente.
La imagen activa un deseo inconsciente. Los modelos son los que la gran mayoría imita. Se sabe que es así por los problemas que se plantean en esta sociedad a menudo, la mayor parte en adolescentes, personas que se están desarrollando, confundidos, fáciles de manipular. Los casos de drogadicción, anorexia, provocados por la mala comunicación se pueden percibir en blogs dedicados a estos temas, en boliches, matinees, escuelas o en las noticias, cuando ya se termina de una manera trágica. A simple vista se aprecia qué productos se están consumiendo.
Los medios de comunicación “creativos” se basan en la tendencia, eso que se siente que está pasando en la gente, que se huele, pero esta sociedad está cada vez peor y los diseñadores usan la Tendencia para diseñar en base a lo que pide la sociedad. Nunca se la utiliza para generar un cambio, por medio de una denuncia o queja en sus diseños.
En la actualidad Fred Perry, marca británica adoptada por Rude boys, que siempre mantuvo una línea clásica, pretende dar un giro y se alía a la cantante Amy Wnehouse, quien será la imagen su nueva colección.
Todas las modas que se mantuvieron o fueron importantes son recordadas porque estaban apoyadas de una ideología sólida. Precisamente, hoy las ideologías sólidas brillan por su ausencia.




By Ivonne Caamaño

26.3.10

Deja vu de moda


Nostalgia en el ropero

1IVONNE
La inconformidad con el presente puede detonar el anhelo de momentos recordados como mejores. La moda resulta un medio de resurrección del pasado. Existe un fenómeno de nostalgia textil cada vez más inmediato protagonizado por chicos y adolescentes. Un mercado creciente ofrece productos retro en tiendas virtuales y galerías en el mundo real.

El emperador chino Shi Huang ti creó una muralla alrededor de su imperio y mandó a quemar todos los libros de épocas anteriores a su reinado. Sus acciones fueron interpretadas por Jorge Luis Borges, quien en un ensayo del libro Otras Inquisiciones arriesgó posibles razones para tal comportamiento: quizá el miedo a la muerte llevó a Shi Huang ti a construir la muralla y quemó los libros porque los hombres aman el pasado y contra ese amor nada podían él ni sus verdugos.
Borges citó a Baruch Spinoza: “Todas las cosas quieren persistir en su ser”. Hoy en nuestra sociedad parece erigirse una muralla que quiere borrar el presente perpetuando el pasado, construida con ladrillos de moda.
Consultado acerca de la nostalgia, el escritor y filósofo Alejandro Rozitchner, editor del blog 100 Volando, explicó en un foro: "Las modas retro tienen tanto poder porque las personas quedamos fijadas a las cosas y a las experiencias que iniciaron el camino de nuestra sensibilidad. Lo explico con un ejemplo: hay quien no puede disfrutar de ninguna música como de los discos de Yes, Emerson (Lake and Palmer) y Pink Floyd que escuchó en su adolescencia, porque nunca pudo repetir ese nivel de intensidad en su relación con la música, y no puede por lo tanto conectarse con la producción actual".
Según la opinión de Rozitchner, es posible conjeturar que el nostálgico se siente inconforme consigo mismo, frustrado, imposibilitado para tomar decisiones o temeroso del abandono. Incapaz de tener el control de su propia vida y de asumir sus consecuencias, afectado en su sensibilidad y percepción.De acuerdo a un estudio realizado por varios investigadores de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, es posible dilucidar que la nostalgia en las condiciones adecuadas puede ser un factor de estímulo del estado de ánimo y como los recuerdos a menudo involucran a personas importantes en nuestras vidas, pueden darnos un reconfortante sentido de pertenencia. Sin embargo, lo malo es cuando la persona se aferra sólo a recordar y no disfruta del presente.
Rozitchner especificó: "La moda retro es un modo de recordar cierta frescura propia, cierta ingenuidad, que las elaboraciones más complejas que han surgido en el tiempo impiden. Cuando la persona maduró y logró crear un poder presente, la moda retro no es tan interesante, tal vez es un momento de diversión y nada más. Cuando la persona no pudo arrancar, seguir adelante con su proceso de crecimiento, la moda retro es un refugio imprescindible".

Vestidos para recordar
La forma de vestir es parte del lenguaje visual: comunica lo que se piensa aún de modo inconsciente. Cubrirse de forma retro puede ser una forma de negarse a vivir el hoy y caer en la melancolía y la nostalgia. La situación es comparable con el síndrome de Peter Pan: querer parar el tiempo y refugiarse en la infancia. Persistir en su ser. Inconforme con lo que vive, el nostálgico, desea volver a momentos que son recordados como mejores y de alguna manera intenta revivirlos, en vez de ajustarse al presente y encontrarle sentido a lo que hace y experimenta.
El fenómeno es cada vez más inmediato, chicos y adolescentes del siglo XXI visten indumentaria de los ’80, una época que no alcanzaron a vivir y experimentan nostalgia por un tiempo no vivido. Para otros la nostalgia es un sentimiento que puede ser el punto de partida para poner en marcha un negocio rentable y el eje principal de muchas campañas publicitarias. Existe un mercado activo: se puede navegar en muchos sitios de Internet, blogs y foros con espacios dedicados al recuerdo, comprar en tiendas virtuales mercadolibre.com o Popland, que se especializa en artículos pop y retro de los ’60, ‘70 y ‘80.
Existen en el mundo real galerías y ferias abocadas por completo a estos productos, incluso las marcas de moda y decoración aprovechan el fenómeno. Gucci, por ejemplo en su última colección “Cruise”, apuesta al estilo retro que nos recuerda los film clásicos de los años 70.
En “Sex and the city 2” la película, las cuatro amigas vuelven al pasado con un look retro, vestidas con tutu, hombreras, tachas, leggins, corsés al estilo de Madonna y laca a discreción.
En Buenos Aires el revival se siente y se puede observar en cualquier publicidad o vidriera de la av. Santa Fe.


Hasta el pasado, siempre
Siempre que la sociedad está en crisis aborda el retroceso. En la actualidad se aprecia un claro regreso a los `80 y, en menos medida, a los ‘90. No es casualidad que los ochentas hayan sido la década “del yo” en la que retrocedieron las ideologías, y, de modo proporcional, avanzaron los valores individualistas como el culto al cuerpo, el hedonismo consumista y la sacralización de la elegancia. Fueron los años de la cultura self: “uno mismo” y del regreso del dandismo. El consumidor promedio actual no goza ni se conecta con la creatividad de hoy y frena la renovación, el mercado aparece saturado por novedades del pasado: una sobredosis de repeticiones. Se conforma una moda retro sin sentido emocional. No se problematiza el pasado y se instala la noción de que “todo tiempo pasado fue mejor”. A la vez debido al desarrollo tecnológico de la velocidad en la circulación de la información y a su monopolización, se promocionan las tendencias que vendrán hasta 2012, hoy los medios proponen el regreso de los ochentas y ya sabemos que una de las influencias retro de la tendencia verano 2011 es el Dandismo moderno, a tono con el cada vez mayor individualismo. Pareciera que en la posmodernidad del siglo XXI la aspiración de época fuese desear ser monarcas, al estilo Shi Huang ti y aislarse de lo que suceda afuera de sus fortalezas.
By Ivonne Caamaño

Polaroids visuales

Por qué Mala

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Quién es El Norbi

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El autor: Es periodista e infógrafo. Ha pasado por los diarios argentinos Clarín, Página/12, La Razón, La Nación y Crítica de la Argentina. Hoy trabaja en el nuevo diario Tiempo Argentino.
Ha sido director de arte en la agencia de publicidad McCann-Erickson.
Ha enseñado en las Universidades de Palermo, Austral y de Morón (Argentina), en la Universidad de los Andes y en la Católica (Chile), en la Universidad de Medellín (Colombia), en la Universidad de Ort (Uruguay) y la Universidad Científica del Sur (Perú), entre otras.
Ha realizado talleres sobre infografía en los diarios latinos El Comercio, Perú 21, Gestión, La República, y La Industria, de Perú; y El Mundo, Líder y Últimas Noticias, de Venezuela). En Argentino ha dado talleres en El Sol y Los Andes, de Mendoza, y Río Negro, de Río Negro.
Ha organizado los siguientes eventos en latinoamérica: Perú Visual, en el IPAD, Perú; y Primeras Jornadas de Diseño de Información, en la Universidad de los Andes, Chile.
Ha asistido a la Cumbre Mundial de Diseño en Prensa, de Estepona, España, como único representante de los diarios argentinos, durante los años 2005, 2006 y 2007.
Es el creador de las Jornadas Universitarias sobre Diseño de la Información, que se realizan desde 2004 hasta la actualidad, en la Universidad de Palermo, Argentina.
Ha dado charlas y seminarios en los siguientes eventos de latinoamérica: Perú Infográfico, Universidad Científica del Sur, en Lima, Perú; Jornais Diários, Projetos Gráficos do Século 21, en la Associação Nacional de Jornais (ANJ), en Sao Pablo, Brasil; Asociación Nacional de la Prensa (ANP), en Santiago, Chile; y Seminario sobre Diseño de la Información, en Caracas, Venezuela.
Es el creador del blog de Diseño de la Información e Infografía, Visualmente (http://visualmente.blogspot.com)
Ha sido jurado en los Malofiej, premios internacionales de infografía que se dan en la Universidad de Navarra, España.

Models: Anne Sophie Monrad

19 modelos 19

La Fox, Desperate Housewive

Monica Bellucci sin Photoshop

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