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30.4.10

Cover: Elle Italia


Elle Italia April 2010.
Suzanne Diaz fotografiada por Matt Jones

29.4.10

Elle 50th anniversary

11 modelos (y algunas cantantes y actrices) posaron para la fotografía aniversario de la revista Elle de Francia. Ante el fotógrafo Jean-Marie Périer se pararon, de izquierda a derecha, Esther Canadas, Nadja Auermann, Astrid Munoz, Laetitia Casta, Alek Wek, Honor Fraser, Michelle Behennah, Ling Tang, Kristina Semenovskaia, Diana Gärtner y, como no podía ser de otra forma, Carla Bruni. Se puede llegar a concluir que estaban vestidas como un equipo e fútbol.
elleFUTBOL

Escribe tu propia aventura

1SOPHIE
A fines de los 90 visité Rusia. En 4 días tuve 3 guías turísticos diferentes: un hombre, una señora señorona y otra mujer joven. A cada uno le preguntaba sobre Catalina la grande que en ese momento era mi personaje histórico preferido. Quería averiguar todo lo posible sobre ella y sobre todo, los mitos sobre su muerte. La primer interrogada fue la señora rusa, muy prolija en su peinado, con una voz que aun recuerdo, por el tono demasiado cauteloso, como pensando mil veces cada palabra. Su respuesta fue “Catalina, la Gran emperadora, era una mujer grande que murió de problemas del corazón”. Y con frialdad rusa cortó el tema sin más. Al día siguiente, le tocó el turno a la mujer más joven.
Muy simpática, licenciada en letras y filosofía pero ejerciendo como guía turística. Y a mi pregunta, sus palabras fueron “De Catalina se ha hablado mucho, pero la verdad es que se descompuso en el baño y ahí se murió.” Sin la frialdad del “abedul” (así se le dicen a las mujeres rusas) del día anterior, pero con tremenda y clara incomodidad, el tema volvió a cambiar. Y ahí me quedé yo con 2 visiones de una misma muerte. El último día visité el increíble Palacio de verano de la emperatriz. Y nuevamente acompañada de un nuevo guía, por nombre Vlad.
Vlad me entretuvo un buen rato con la arquitectura de complejo, hasta que se detuvo en una casita que se veía más a lo lejos. Y ahí, la verdadera historia rusa me fue revelada. Según Vlad, la emperatriz mantenía allí a su amante de turno, mientras el emperador dormitaba en el palacio real. Como los jardines eran los suficientemente extensos, ella podía escaparse y disfrutar de su rendezvous. Y si bien la casilla era la misma, los amantes se sucedían sin parar. Catalina era una adicta al sexo. No es objeto de este escrito comentar lo que Vlad me confesó (ya que también puede haber sido inventado), pero, según la versión no autorizada, Catalina murió cuando se le cayó encima un caballo. (los detalles de cómo sucedió se los dejo a su entera imaginación).
De esos tres relatos yo elegí el que más genuino sentí.

Nuestra visión del deseo puede parecerse a la guía mayor, amargada y avergonzada. O la de la joven curiosa pero sin valor para enfrentar sus prejuicios, perdiendo la oportunidad de descubrir el brillo de la seducción.
O puede ser como la de Vlad, dejando que tus fantasías desdibujen los límites de la realidad, perdiéndote en un mar de pasión desenfrenada.

Sólo una es dueña de su sexualidad y sólo una escribe su propio final.
Hazla creativa, pero que sea sentida y real.

Cover: Vogue Turquía


Vogue Turquía de Mayo 2010.
Model: Elize Crombez
Photography: Chad Pitman
Fashion Director: Mary Fellowes

28.4.10

El canon de belleza desde la fealdad

1IVONNE
La fealdad es el alejamiento del canon de belleza, son dos conceptos opuestos. Usualmente indica que algo provoca repulsión o terror. El término sin embargo, es usado con mayor frecuencia en referencia a la apariencia humana.
Algunas personas afirman que la fealdad es sólo cuestión de estética subjetiva, asegurando que una persona puede percibir como bello algo que alguna otra persona perciba como feo. No obstante, el punto de vista predominante en el mundo científico es que la fealdad humana es parte de la selección sexual y un indicador de una salud física y genética pobre.
El canon de belleza es el conjunto de aquellas características que una sociedad considera convencionalmente como bonito, atractivo o deseable, sea en una persona u objeto. Es históricamente variable y no es común a las diferentes culturas.
Según la visión cristiana desde el Apocalipsis se ve un repertorio de criaturas monstruosas y sucesos tremendos que están relacionados con la imagen del demonio como símbolo de la fealdad moral, aunque también a lo largo de la historia fue evolucionando su representación hasta llegar a la imagen de un monstruo dotado de rasgos animales.
Se consideraban también monstruos a aquellos animales insólitos hallados por exploradores y viajeros a partir del renacimiento cuando se comienzan a explorar otros continentes; ya que los relacionaban con aquellos seres que existían en la mitología.
Por otra parte en los textos muchas veces el miniaturista o el grabador interpretaban al pie de la letra los nombres ya de por si fantasiosos. De modo que la foca (vitulus marinus) se convertía en una especie de ternera con forma de pez, el crustáceo (mus marinus) en un ratón con aletas, el pulpo un pez con patas o el avestruz (struthiocamelus) en un camello alado.
Del interés por las cosas extraordinarias nacieron en la misma época las wunderkammern o cámara de las maravillas, precursoras de nuestros museos de ciencias naturales, en ellas se coleccionaba lo que sonaba extraño o inaudito, incluidos objetos extraordinarios o restos sorprendentes, como un cuerno de unicornio (en realidad era un cuerno de narval). Se exhibían también fetos monstruosos.
En todos estos casos parece que el espectáculo de la deformidad no se considera desagradable sino intelectualmente excitante.
En estos mismos siglos la cultura fue familiarizándose con el cuerpo humano y surge la fisiognomica, una pseudo ciencia que asociaba los rasgos del rostro (y la forma de otros órganos) a características y disposiciones morales. Se basa en la convicción de que el poder divino manifiesta su sabiduría en los rasgos físicos que otorgaba a cada ser humano para demostrar la personalidad del mismo.
Se asociaban estigmas físicos a estigmas morales. Las clases oprimidas eran consideradas feas y malas por sus pobres condiciones y comportamientos asociales, sin analizar el por qué de estas consecuencias.
Se consideraban “especies” a prostitutas, ladrones, homosexuales y se les adjudicaban ciertos rasgos y características irreales para supuestamente poder reconocerlos. Se considero al leproso y al apestado con horror por ser incurable e infecto.
Siempre se ha encontrado incomodo todo lo referente a los excrementos y al sexo, generándonos repugnancia y rechazo. Los órganos genitales siendo excitantes nunca han sido considerados bellos. Esta incomodidad se ha expresado a través del pudor a exhibirse y hablar de ciertas partes del cuerpo y actividades. En las culturas en que domina un fuerte sentido del pudor se manifiesta el gusto por su violación a través de la obscenidad.
La fealdad de la mujer entre la antigüedad y el Barroco
Entre la Edad Media y el Barroco la fealdad de la mujer manifiesta la maldad interior y el nefasto poder de seducción. Se creía que a la mujer la embellecía la virtud y no los cosméticos y que estos iban a la par de la prostitución del cuerpo.
En la Edad Media la mujer “vieja” era símbolo de la decadencia física y moral, en oposición a la juventud como símbolo de belleza y pureza.
En el Renacimiento la fealdad femenina se convierte en objeto de diversión burlesca, la deformidad es alegremente irónica, en cambio en el Barroco se revaloriza como objeto de atracción.
El Manierismo surge como rechazo a las reglas y la imitación de lo bello, preferencia por lo expresivo, extravagante y deforme, acentuándose esto aún mas en el Barroco donde se explora el mundo de la violencia, la muerte y el horror.
Estos movimientos recurren a lo que la estética clásica consideraba irregular. Las imperfecciones de la mujer se describen como elementos de interés y estímulos voluptuosos. Se elogian defectos físicos y se confirma que el amor va más allá de la oposición feo y bello. Aparece una reflexión melancólica sobre la fealdad senil, una fealdad que produce dolor y maldad, tema que retomará el Romanticismo.
El concepto de fealdad, igual que el de belleza, depende no solo de las distintas culturas sino también de las épocas.
En la Sociedad actual existen dos cánones de belleza muy marcados, uno está relacionado a la elegancia, cuerpos estilizados, flacos y largos, vestidos por grandes marcas de alta costura. Los casos de anorexia están conectados a esta parte de la moda.
Por otro lado un canon de belleza que es considerado de mal gusto, exagerando, ostentoso, que resalta las partes erógenas del cuerpo mediante operaciones, gimnasio y visten de manera provocativa.
Una cultura que impone su ley mediante conquista o mediante influencia económica, militar o política, también hace prevalecer sus propios cánones de belleza como un medio de control y manipulación de las culturas sometida.

By Ivonne Caamaño

Arriba el espiritud!

connie

Continuando con el lema "verse linda hace bien". Quiero compartir con ustedes un claro y fuerte ejemplo lleno de vida.

En el año 1987 un Mèdico, preocupado por el estado de ànimo de una de sus pacientes oncològicas, contactò al presidente de una asociaciòn de consultores de productos cosmèticos. El señor Ed Kavanaugh.

Al ver en la fuerte depresiòn en la que su paciente se encontraba sumergida, este mèdico, pensò que si descubrìan la forma de disimular los efectos secundarios que el tratamiento le causaba. Ella iba a sentirse mejor.

Asì fuè como Ed kavanaugh contactò a las empresas cosmèticas socias con el fin de que donaran productos y a un maquillador que le enseñara a la paciente como usarlos.

Milagrosamente el cambio de look de esta mujer la transformò no solo externamente, sino tambièn internamente. De manera inmediata esta mujer, volviò a reir. El mèdico concluyò en que el verse bien predispuso a su paciente de una manera positiva y esto tambièn influyò positivamente en su tratamiento.

Asì comenzò el programa internacional de responsabilidad social y gratuito"Look good...Feel Better".En 1989, con la organizaciòn de las càmaras y asociaciones cosmèticas de cada paìs, el apoyo de las empresas de productos cosmèticos y maquilladores voluntarios que se dedican brindar talleres de automaquillaje a mujeres bajo tratamiento oncològico. Hoy, "Luzca Bien Sièntase Mejor" se encuentra activo en 23 paìses.

En Argentina, el programa està a cargo de CAPA, desde hace ya 10 años. Los talleres se dictan en la sede de la càmara y en diversos hospitales de capital y provincia de Buenos Aires.

Relata Connie Moreno, maquilladora voluntaria de Luzca Bien Sièntase Mejor en Argentina : "El formar parte de este programa, desde hace 6 años, me llena de orgullo. Y estoy muy agradecida a cada una de las mujeres que pasò por el programa y que tuve el enorme placer de conocer. Porque ellas nos enseñan que con fuerza de voluntad y una sonrisa con labial, la vida se ve y se vive de una manera màs positiva.
Y me permiten, a travès del maquillaje que es lo que amo hacer, contribuir en su lucha.
Sinceramente..¡Muchas gracias!"

26.4.10

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Ahora, en Bar Visual, una campaña grunge para Coca-Cola.

mitemite

anna
Es la primera vez que alguien me pide que escriba algo. A menudo escribo para mí, nunca para los demás.

A partir de hoy participaré en este blog, pero todavía no escribiré para vosotros.
Os dejo un texto escrito por un amigo a modo de presentación (qué hago y quién soy).
Espero estar a la altura y alimentaros con nuevas ideas:


mitemite es una firma fundada y dirigida por Anna Martí, diseñadora Industrial y de Interiores de Barcelona. Formada en Barcelona, Taiwán y Londres, ha trabajado como diseñadora y directora de arte en distintos países europeos y en Asia.

Harta de trabajar para otros, Anna Martí abandonó su trabajo en publicidad. Con apenas 2.000 euros bajo el brazo, decidió realizar un proyecto que ya venía madurando tiempo atrás. Bolsos que parecían periódicos. Una idea divertida, irónica, distinta.


Y así, con sus propias manos realizó su primer prototipo. Pasó horas caminando por Barcelona buscando el material, viendo como se le vaciaba el bolsillo y con la sensación de que todo aquello podía acabar en nada.


Pero creía en lo que hacía y, con esa confianza, se presentó en una tienda de Barcelona. mitemite había nacido. Pocos días después, unos cuantos bolsos artesanales se amontonaban en una aparente montaña de papel tras un escaparate de Barcelona. mitemite hacía su primer guiño. Mira mira, no es sólo papel.


Desde un garaje familiar, sin pagar alquiler y produciendo de manera casi manual, mitemite empezó a crecer. A través de internet, compradores de todo el mundo se unieron la filosofía mitemite. Revistas, periódicos, blogs… algunos ojos empezaron a fijarse en aquel laboratorio de objetos innecesarios. Un día, los bolsos aparecieron en las páginas de The New York times. Aquel día algo cambió.
http://www.gadgetwise.blogs.nytimes.com/2009/09/02/news-item/

Las manos ya no eran suficientes, era necesario producir industrialmente. Los bolsos salían en todas direcciones. Cajas llenas de nuevos productos se acumulaban en el garaje para después salir hacia todo el mundo.


Aquellos que no compran por comprar, que buscan la diferenciación y la originalidad son los clientes de mitemite. Son clientes informados, con inquietudes. Saben que la originalidad está en las pequeñas firmas y exploran el mercado esperando encontrar aquel producto especial que les hará especiales a ellos. Exploran internet y las concept store buscándonos, por eso estamos allí.


mitemite
vende en concept stores, tiendas que ofrecen un seleccionado catálogo de productos con un alto valor añadido basado en la originalidad, la novedad y la diferencia. Se trata de productos elaborados a partir de originales conceptos de diseño. En las concept stores.


Lo que empezó con un bolso cosido a mano es ahora un pequeño negocio que produce diseño y vende en Concepts Stores en España, Francia, Italia, Bélgica, Reino Unido, Russia, Australia, Hong Kong, UAE, llegando mucho más allá de lo que Anna podría haber imaginado.
Hasta ahora mitemite ha vendido más de 2.000 bolso en todo el mundo. mitemite sigue experimentando con el diseño. En el laboratorio las ideas no terminan nunca y nunca dejaran de crecer.

mitemite
es para aquellos que sueñan grandes sueños.


http://www.mitemite.es

25.4.10

Locas por vernos bien!

connie

Cada dìa recibo mails y comentarios de mujeres (de todas las edades, todos los tamaños, todos los estilos) que buscan encontrar en sì mismas su màxima expresiòn de belleza y, lo que es màs importante aùn. Como embellecerse ellas mìsmas. Muchas compran revistas femeninas y leen todos los tips de cada maquillador que sale en la ediciòn de cada revista que compran. Y como bien dice el refràn "cada maestrito con su librito". Una termina recibiendo tanta informaciòn diversa que los cables quedan cruzados. Que si un maquillaje de dìa lleva "brillos", entonces no es un maquillaje de dìa. Que si maquillè en tonos fuertes los ojos, entonces la boca debe ir maquillada en tonos suaves. Y con las reglas podemos seguir toda la tarde, y si nos descuidamos.. toda la noche tambièn.
Particularmente vivo el maquillaje como una expresiòn personal de quien lo lleva. La ùnica regla que sigo a rajatabla y que es vàlida en mis oìdos es..."La persona que se maquilla debe sentirse a gusto con el maquillaje que luce". Si es de dìa o es de noche, es relativo. Las reglas son relativas.
¿De que sirve un maquillaje tècnicamente perfecto, si el individuo que lo luce no se siente còmodo luciendolo.?
La propuesta simplemente es jugar frente al espejo y trabajar con las facciones que màs te atraen de vos misma. Esas facciones en las que querès que tus propios ojos se fijen. Esas facciones en las que queres que los ojos de los demàs se fijen.
Esas facciones con las que te sentìs representada.
Si estàs buscando tu màxima expresiòn de belleza, te invito a que juntas encontremos el camino en nuestro happy hour Locas por vernos bien!.
Lunes y Mièrcoles entre las 15 y las 18hs. Aprovechà el 2 x 1 en workshops de automaquillaje y venite con tu amiga, hermana, prima, hija, abuela, madre, tìa.... Las esperamos! .
Màs info en http://www.conniemoreno.com.ar/ cursos@conniemoreno.com.ar


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Ahora, en Visualmente, el ilustrador español Luciano Lozano nos habla de su trabajo en los diarios The Guardian, Le Monde, El País, Público y Avui, entrevistado por El Norbi.

23.4.10

"Que se mueran las flacas"

1BETA
Si el post de India refiere a que la publicación persigue un concepto anodino, pues sostiene que ellos quieren "mostrar la sensualidad de las mujeres con curvas". Yo digo: Que mueran las flacas!, colgándome del título del genial Boris Vian de su Obra "Que se mueran los feos" (y eso que el señor no era ningún Adonis). De esta forma ya no hay parámetros.

¿De qué trata todo esto? ¿Sólo es una estrategia comunicacional efímera o una verdadera revalorización cultural? ¿Modelos regordetas para.....?

La cosa es que se van dando hechos encadenados que van defendiendo las curvas femeninas y van de la mano y a corriente con los conceptos de belleza. Asi VMagazine hace una editorial maravillosa comparativa entre dos modelos vestidas igual pero con bastantes kilos de diferencias, y ahora lanza otra editorial defendiendo a ultranza las curvas y su belleza.


Elle, en su edición francesa, con la aparición de Tara Lynn, tras ser despedida por su inconstancia a mantener su bajo peso.

El fotógrafo colombiano, Ruven Afanador, en un homenaje a la mujer, “Mil besos”, retrata a la flamenca Amalia Smith y la lleva a la categoría de ícono.

Cada época tuvo su ideal de belleza, vamos transitando un nuevo camino con nuevos parámetros de asignación de lo bello.

No es lindo lo lindo, sino lo que a uno le gusta, pero está bueno que los marcadores de moda admitan una nueva jerarquía.



Soy gorda

1INDIA
Me crié viendo las revistas que hacían culto de la languidez, donde una, inevitablemente, se siente gorda. Cualquiera al lado de esas fotografías se siente mal, muy mal. Y no se como, pero parece que los hombres también miran estas revistas. Porque, mientras en público, se hacen los muy machos, hablando de fútbol y fierros, terminan comprando y leyendo revistas como Elle o Vogue.
Una concluye semejante hipótesis, porque sus miradas pasan a través del prisma estético que proponen esas revistas. Da dolor. Da bronca.
Parece una conspiración en la cual se mezclan los hombres, las revistas para mujeres, las firmas de ropa, y hasta las víctimas, o sea las mujeres. En 1973 se produjo un robo con toma de rehenes en la sucursal de Estocolmo del Banco Kreditbanken. El incidente duró 6 días y cuando terminó todo, los fotógrafos pudieron captar el momento en que una de las víctimas besaba a uno de los captores. Esto que se conoce como el Síndrome de Estocolmo se reconoce todos los días, a cada rato, en las mujeres que aman a hombres que les hacen mal, a marcas que se burlan de ellas fabricando talles que no sirven para una mujer que ya pasó su primera menstruación.
Hasta los magazines de moda se suman a todo esto y se elevan como cristalizadores de tal desatino. Pero hoy parece que hay una excepción.
La versión francesa de la revista Elle muestra una producción con la modelo Tara Lynn, fotografiada por David Oldhan.
La idea de la publicación persigue un concepto anodino, pues sostiene que ellos quieren "mostrar la sensualidad de las mujeres con curvas". Viva las chicas XL (yo soy una). No se si el editor de Mala, el Señor Baruch, se animaría a fotografiar una gordita. Espero su comentario.




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Ahora, en Chillart, Un Voyage À France, invitados por Les Cuevas Otonelli.

A deseo revuelto, angustia de pescadores

1SOPHIE
Me gustan las cosas bellas. Quizá por la influencia de Libra, mi signo del horóscopo, la cuestión es que lo que carece de armonía me provoca rechazo. Como un acorde mal tocado.
Y si de belleza hablamos, la moda salta primera en la lista. Y aunque de moda sólo sé que no se nada, reconozco su gran auge de los últimos tiempos y cómo su influencia se despliega incluso en mi métier. El erotismo necesita de la estética, de la belleza, sino sería una vulgar expresión pornográfica. Y lo mismo vale para el deseo.
El deseo es como una joya de edición limitada, que hay que saber cuidar, proteger, limpiar y atesorar como la mayor de las riquezas. Sin deseo se secarían las fantasías, las historias de amores subidos de tono, los juegos y los orgasmos serían vagos recuerdos.
Pero en nuestro entusiasmo por hacer/ser “deseables”, se nos torcieron un poco los límites. En nuestro deleite por la estética y lo cool, nos olvidamos que vivimos en una sociedad donde todo lo que hagamos o digamos será tomado casi como palabra santa por el resto de la sociedad. Una sociedad, en muchos casos (pero no todos, no se puede generalizar) vacía de contenido y ansiosa por tomar lo ajeno como principio propio, siempre que esté “in”, claro está. Y será obedientemente cargado a la gran mochila de deberes y obligaciones.
Y así, las mujeres copian, crean o comparan sus cuerpos contra los ideales (desleales?) de belleza. Convencidas de que lo que se muestra es real, sin considerar la posibilidad de que quien maneja el Photoshop lo hace al ritmo de un photodope. Retocando cinturas, bustos y piernas a tal punto que la misma Barbie se sentiría desvirtuada.
Los cuerpos milimétricamente perfectos, de medidas divinas, solo taladran la salud erótica – en las mujeres, (en los hombres logra justo el efecto contrario) -, logrando que chicas hermosas y normales se sientan bestias deformes. Y frustradas por sus 97cm de caderas se pierden en la angustia, quitando el oxígeno de un deseo ya moribundo.
Mujeres jóvenes que priorizan una distorsionada estética no sólo se privan de disfrutar con plenitud del sexo, sino que se castigan extendiendo la privación a quien las acompañe.
Cuando el deseo está revuelto, nosotros, los pescadores, nos morimos. Entran (“in”) la frustración, la culpa y la exigencia y salen (“out”) el fuego, el desnudo y la pasión.

22.4.10

¡Niña! no te pintes tanto...

Imagen 3
Las fotografias de Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin.
De nacionalidad alemana pero Holandesa de nacimiento Inez van Lamsweerde nació en 1963. Desde 1983 colabora con Vinoodh Matadin, diseñador de moda, que le pidió unas fotografías para sus colecciones, como resultado de este trabajo se unen profesionalmente y como pareja logrando un estilo inconfundible donde mezclan el arte y la fotografía de moda.
En mitad de los noventa comienzan a presentar sus proyectos como equipo;















"Thank you Tighmaster" de 1993, en estas fotografías combina cuerpos humanos con animales y muchos de ellos tienen un acabado plástico donde el movimiento queda paralizado o "Final Fantasy" del mismo año, en esta serie se presentan los cuerpos de unas niñas con bañador rosa cuyos rostros han sido sustituidos por caras de chicas de 24 años. En estos años sorprenden con sus trabajos en los que como la propia Inez comenta buscan «un cuerpo que es perfecto pero a la vez totalmente inútil».
En la obra, M2 # 5 de 1998, cuerpos tumbados y rigidos nos miran directamente creando inquietud e incomodidad al espectador. Fotografías con varias lecturas estas plantean interrogantes intelectuales y éticas de temas como el sida, la clonación, la ciencia la identidad, el artificio y la belleza.
Sus trabajos en la actualidad están en las galerías de arte y en los museos mas prestigiosos; trabajan para las revistas más conocidas y son contratados por las grandes marcas de moda.

Aún manteniendo su estilo personal estos trabajos me resultan de menor interés que los de sus comienzos, viendo uno de sus últimos encargos para el NyTimes "antesala de los Oscar", encontramos una serie de fotografías impecables de ejecución con las manipulaciones justas para referenciar artistas y películas ¿y?....
En el vídeo que sirve de presentación de 2009, se nos muestran imágenes con un "Antes y Después" en ellas se percibe cierta ironía conceptual de la belleza y de la imagen que se pretende de la mujer. Se puede leer entre lineas, en este caso entre pixels, "qué es y qué debe ser"; "cómo es y cómo debe de ser"; "cómo se comporta, cómo se ha de comportar"; "qué siente y que ha de sentir".
Me pregunto "quién decide y quién debe decidir"... y visualizándolo recuerdo una vieja canción de Danny Daniel de 1975 que decía: Niña, no te pintes tanto, que me das espanto, cuando te me acercas... ¡Tremenda!!!

Su proximo trabajo se edita este mes de Mayo en Vogue París.

20.4.10

Culto a la femeneidad.

connie
Rememorando a las mujeres de los años `50. Me he dado cuenta cuan lejos estamos de aquel ìcono de belleza femenina, la mujer màs femenina de la histora. En estos ùltimos años, hay una cultura generalizada de culto a lo desalineado. Las mujeres jòvenes usan el esmalte de uñas saltado, el delineador negro corrido hacia la altura de la ojera, y el cepillo no parece haberse deslizado entre los cabellos en siglos.
Error serìa pensar que la mujer joven de hoy , no demanda tiempo en su arreglo personal. No!..La mujer joven de hoy elige transmitir esa imagen.
La mujer joven de hoy se pinta las uñas y, al secarse, descama el esmalte. La mujer joven de hoy, se maquilla para ir a bailar, se va a dormir sin sacar el maquillaje y, al dìa siguiente, sale a la vida luciendo los restos del maquillaje del dìa anterior. La mujer joven de hoy cambia la falda con stilettos por falda con zapatillas.
Que paso en nuestra cultura para que se haya dado a lugar semejante cambio?. Por què el ser una mujer "coqueta" es sinònimo de vanidosa (dando por sentado que "vanidosa" es un adjetivo negativo).?
Digame usted. Cuanto tiempo hace que en el colectivo no siente un aroma a perfume agradable?.
Por supuesto que la mujer de hoy es estudiante, profesional, madre, amiga, esposa. Y que el tiempo acelerado que vivimos no da mucha tregua. Pero, no olvidemos que antes que todo lo anterior la mujer es mujer, hermosa y femenina, delicada por naturaleza porque asì fuè concebida.
Propongo volver a la femeneidad de nuestras antecesoras, las hermosas mujeres de los años 50. Quizà con menos producciòn por los tiempos en los que vivimos, pero con el mismo deseo de lucir siempre esplèndidas.
El sentirse linda, es parte de ser mujer, es encontrarse con la femeneidad de cada una.
Como dijo la vedette Flor de la V " No existe la mujer fea, existe la mujer mal producida".

18.4.10

Mi Moda

Imagen 13

Mi moda es leer libros. Es moda vieja, pero se pega y sirve. Leo de noche, de día. Leo en el dentista, en la oficina, en el teatro, antes de que empiece la función.

Leo porque me gusta. Porque me informa y me cuenta qué y cómo piensa la gente.

Leo porque me gusta sentir las páginas y ver las letras. Es moda, leer es sexy. Leer libros viejos, descuadernados, leer libros nuevos con olor a librería. Leer panfletos y cartas. Manifestos y cuentos. Leer en diferentes idiomas, los que entiendo y los que me invento. Leer enamora.

Antes de negar con la cabeza, asegúrate de que la tienes.

Imagen 3
Se acerca el día de Sant Jordi patrón de Cataluña que conmemora la muerte de Jorge de Capadocia el 23 de abril del año 303. S.
Comenzó como la conmemoración de una hermosa leyenda, mas o menos religiosa y patriótica, convirtiéndose en una fiesta dónde se regalan libros y rosas. Fue declarado el "Día Internacional del Libro" por la Unesco en 1996. Este año está prevista la venta de seis millones de rosas y los libreros facturarán al rededor de 20 millones de euros.
Pero a parte de cifras económicas, el día de Sant jordi, es mucho más, se celebran concursos literarios, se presentan nuevos autores, se editan títulos revisados que estaban descatalogados y también se promueve el intercambio de libros en locales estatales o privados como restaurantes, tiendas y lugares de trabajo.
A pesar de ser un día laborable, desde primeras horas de la mañana se respira fiesta, es el resultado de los días de preparación que todos hemos vivido para la ocasión.
Existen diferentes ritos que los ciudadanos realizamos solos en casa, con familiares o con amigos, en mi caso, esta semana es la de mover de las estanterías los libros que ya se han leído y que no se volverán a leer.
Ya me he puesto manos a la obra... Dos o tres cajas, no muy grandes que ya sabemos lo que pesa el papel.., serán para los títulos elegidos, su destino hasta el día 23 de Abril.
Algunos me los regalaron y no han sido totalmente de mi agrado, por lo tanto, irán directamente a la caja preparada para la biblioteca del barrio, son buenos libros y por la diversidad de personas que pasamos por allí, estoy segura que alguien los disfrutara más que yo.
Otros los compré yo misma aunque me han gustado, no creo que los relea.., para no acumular ácaros en mis estanterías, los llevaré a Paseo de Gracia nº 1 dónde estará la parada de SEÑORAS QUE HACEN BOOKCROSSING EN LA RADIO, una buena escusa para ver a Marta haciendo radio en directo.
La tercera caja está destinada a mis conocidos y amigos, en ella habrá revistas, catálogos, cómics; algunas sorpresas que he de comprar todavía y otras que salen directamente del baúl de los recuerdos.
Con uno de ellos he tenido dudas, ¡al final se queda conmigo! Se trata de la primera edición de Cuentos Completos de Truman Capote de la editorial Anagrama, en 2007 recogió por primera vez todos los cuentos cortos, traducidos al castellano. Entre ellos está el primer cuento que editó a los 21 años, lo hizo en 1945 en la revista Mademoiselle y se titula Miriam, con el que ganó el Premio O’Henry. Truman Capote tambien edito en revistas como Harper's Bazar o Voge.
El año en que se publica Miriam el director de arte es Bradbury Thompson famoso entre otras obras por su "Alfabeto 26".
La señorita fue una influyente revista para la mujer publicada por primera vez en 1935 y en ella colaboraron Joyce Carol Oates, William Faulkner, Tennessee Williams, James Baldwin, Flannery O'Connor, Paul Bowles, Jane Bowles , Jane Smiley, Mary Gordon, Paul Theroux, Sue Miller, Barbara Kingsolver, Perri Klass, Mona Simpson, Alice Munro, Harold Brodkey, Pam Houston y Jean Stafford.
Susan Minot y Julia Cameron fueron unas columnistas frecuentes.
Es en 1945 cuando nacía Barbara Kruger que en los años sesenta trabajará como diseñadora gráfica y editora fotográfica de la revista Mademoiselle, más adelante desarrollará una obra artística personalísima en la que ella misma reconoce la influencia de su etapa como diseñadora.
Cantidad de artistas colaboraban en esta revista y en otras igualmente prestigiosas como Harper's Bazar publicada por primera vez en 1867, que contaba con escritores como Carmel Snow, Carrie Donovan, Liz Tilberis y fotógrafos como Man Ray, Irving Penn, Richard Avedon, Inez Van Lamsweerde y Patrick Demarchelier.
Por otro lado tenemos Vogue que nació en los Estados Unidos en 1892, fundada por Arthur Baldwin Turnure a su muerrte en 1909 pasa a la editorial Conde Nast Publications, Inc.
Será la primera publicación estadounidense que logró conquistar Europa, en Gran Bretaña se publica en 1916 en Francia en 1924, en la actualidad se edita en más de veinte países. Durante muchos años son los colaboradores los que le da una fuerza casi insuperable, hombres y mujeres como los artistas y diseñadores Benito, Cristian Berard, Rene Bouche, Salvador Dalí, Eric, Marie Laurencin, Miró; escritoras como Dorothy Parker, Claire Boothe Luce, Babe Paley, Joan Didion, Mary McFadden, Lee Radzwill.
Vanity Fair nació en 1913, tanto su estética como sus contenidos estaban muy cuidados y la producción era bastante costosa; fueron algunos de los escritores que publicaron en ella. En 1936, época de recesión y con una sociedad moralista que la consideraba irreverente dejó de editarse. A principios de los 80, cuando en el mundo parecía resurgir un clima cultural apropiado para las artes la revivirá Condé Nast Publications, en 1983, con su formato actual. A lo largo de su historia, fotografos como Edgard Steichen, Helmut Newton, Cecil Beaton, David Hockney y Annie Leibovitz tambien escritores como Aldous Huxley, Virginia Woolf, Ernest Hemingway, T. S. Eliot, Gertrude Stein, Djuna Barnes o Ferenc Molnár estubieron de colaboradores.
Actualmente en el mercado editorial hay revistas que nos presentan las tendencias a través de fotografía y de artículos en los que nos hablan de modelos, diseñadores y poco más. Por ello deberiamos buscar las revistas que aportan una visión más completa del mundo en que vivimos y que colaboran no solo con personas del "mundillo" ampliando la perspectiva a todas las artes y las ciencias. No hay que tachar en general a las revistas de moda como superfluas y frívolas, debemos encontrar aquellas que tengan un nivel intelectual acorde la mujer independiente y comprometida de la sociedad actual. Como diría Truman Capote "antes de negar con la cabeza, asegúrate de que la tienes" yo añadiría: "cuando estás seguro que la tienes, ¡di no!

16.4.10

Cover: Tilda Swinton en Dazed & Confused

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La actriz inglesa Tilda Swinton casi retoma dos de las caracterizaciones que ella hizo en Orlando, para la portada de mayo de la revista inglesa Dazed & Confused. En la poderosa película de la directora inglesa Sally Potter, bajo una adaptación casi libre del libro de Virginia Woolf, la Swinton pasa de ser hombre a mujer, sin sobresalto en el relato visual. Esos dos extremos supuestos se verán el mes próximo de Dazed & Confused, fotografiada por Glen Luchford.
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15.4.10

Descubriendo la aerografìa para maquillaje de belleza.

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Si bien, el uso de aerografía en maquillaje no es una novedad. Porque es una técnica, que a nivel artístico se viene utilizando desde hace mucho tiempo. Sobretodo en cine.
Si es una técnica de vanguardia en maquillaje de belleza. A pesar de que se viene desarrollando de forma dinámica en los Estados Unidos, desde principio de los 80. Gracias a que la Maquilladora de las estrellas de Hollywood Dina Ousley fundó Dinair Airbrush make up Systems. Y, desde entonces actores y actrices han adoptado ser maquillados con esta tècnica, no solo en las pelìculas, sino tambièn en su vida real.
Recién en la década del 2000 comienza a expandirse y hoy es furor, en España, Mèxico, Japòn e Inglaterra, entre otros paìses.

El maquillaje aerógrafiado, correctamente aplicado, tiene grandes ventajas en cuanto al maquillaje tradicional. En primer lugar, es una tècnica sumamente higiénica, ya que el producto pasa del aerógrafo directamente a la piel, en forma de un suave rocìo.

Las fòrmulas cosmèticas utilizadas para esta tècnica son tan etéreas que para equilibrar el tono de la piel basta con una fina capa de producto. Se considera que se necesitan de 5 a 10 gotas de producto para maquillar todo un rostro y cuello. Y el resultado es un efecto òptico de piel impeclabe, natural y transparente, al punto de ser imperceptible, aùn ante las exigentes càmaras de alta definiciòn.

La sensaciòn es la de llevar la piel sin maquillaje.

Si sos una mujer exigente a la hora de maquillarte, si te gusta que tu piel luzca impecable sin que se note que estàs maquillada, no dejes de probar esta tècnica. Te lo garantizo..Te vas a sorprender!

*Foto: Campaña Luzca Bien Sièntase Mejor. Maquillaje: Connie Moreno
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13.4.10

Màs allà de lo banal.

connie
Muchas veces las palabras, belleza, maquillaje, estètica, etc. Estàn ligadas a ideas de pensamientos banales. Y , hasta hace algunos años, yo misma pensaba igual. "El querer verse linda, es ser superficial." "Lo que importa es lo de adentro."
Pero saben que?. La experiencia me demuestra que, en este mundo es muy dificil que conozcan el "adentro" si no agrada lo de "afuera". Y , sobretodo si a una misma no le agrada lo que ese "afuera" demuestra, menos va a permitir que el otro conozca que hay "adentro".(Si, todo entre comillas).
No es un juego de palabras, es simplemente un tema de seguridad.
Sino, fijense... Cuando una mujer se efrenta a una situaciòn importante en su vida. Por ejemplo, una reuniòn o entrevista clave de trabajo. Pasa gran cantidad de tiempo previo organizando, no solo la presentaciòn laboral. Sino, tambièn eligiendo que atuendo va a vestir, como se va a peinar, como se va a maquillar, que perfume se va a poner. Y esto, ella lo hace, porque sabe que la primer impresiòn es fundamental. El como nos ve el otro le genera una primer impresiòn sobre nosotras.Si esa primer impresiòn, si esa imagen, es positiva..Entonces, lo demàs es mucho màs fàcil.
No se confundan, el verse bien es parte del adentro. Es exteriorizar todo lo hermoso que llevamos dentro.
Cuando te sientas insegura. Probà sentarte frente a tu espejo. Aplicà un corrector en tus ojeras, un poco de base de maquillaje (del mismo tono de tu piel), màscara de pestañas, rubor y brillo o làpiz labial. Cuando termines de maquillarte. Mirate en el espejo y despuès, contame como te sentis.
Toda mujer puede verse en su màxima expresiòn de belleza y esto va màs allà de lo banal.Es, màs bien, una caricia a la autoestima.

¡Cómo la vida misma!

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En este mundo que nos ha tocado vivir parece ser que elegimos dónde movernos.
En nombre de la realización personal, la profesionalidad y la superación de retos, unidos estos a la creatividad, los objetivos claros de hombres y mujeres que desayunan, comen y cenan arte, moda, diseño, literatura… son triunfar y ser reconocidos.
En realidad en todos estos campos se desayuna, untada en mantequilla, la incertidumbre por la presentación de un proyecto; se comen con salsa las falsas felicitaciones y se cenan entre amigos o familia, bañadas en alcohol, ácidas criticas al competidor (no presente, por supuesto).
Aquí os dejo el primer capitulo hablado de seis Melissa Hindell, de una antigua parodia de uno de nuestros mundos.
Maria es una “artista” española que la gusta pintar flores, en su camino se cruza Melissa Hindell una profesional del arte, dueña de una galería en Informalismo abstracto en Nueva York.
Con mucho mucho humor, en una conversación telefónica con su cuñada, se plasma la relación entre artistas y galeristas. ¡Cómo la vida misma!

Se puede cambiar "artista" por cualquier adjetivo calificativo que indique "profesión creativa" y la palabra "galerista" por cualquiera que remita a cualquier profesión centrada en los "negocios".
Espero que riáis mucho.

12.4.10

DIANE DESJEUX mujer de juegos y colores

Mala Magazine


El viaje como destino.

Antes de empezar a diseñar, Diane estudió artes plásticas, diseño de interiores, comunicación y marketing en Francia, su país natal. Trabajó en el mundo de la música, en cine y en publicidad. Cantó y grabó un disco. Viajó. Llegó a la Argentina hace cuatro años buscando algo que no encontraba en París, otra cotidianeidad, cosas nuevas, una actitud más optimista frente a la vida, menos racional. En sus propias palabras: “Creo que es importante considerar que no siempre donde naciste es el lugar en donde mejor te sentís”. Y así buscó. Fue Buenos Aires casi de casualidad, o intuitivamente, buscando algo que luego encontró entre los porteños: “un poco de alegría cada día”. Aquí se hizo amigos, se enamoró, se nutrió de ganas de empezar cosas nuevas. Se animó a desarrollar su propia creatividad y empezó a diseñar. En Buenos Aires nació Voulez Vous.

Simpleza, humor y alegría

Primero fueron los almohadones. Esos almohadones geniales que buscan combinar –con humor e ironía- elementos asociados a una burguesía clásica francesa con íconos latinoamericanos como el Che o Maradona. Siempre jugando. Siguiendo su camino de experimentación y juego, Diane llegó a los bolsos. Los bolsos de Diane despliegan una original combinación de colores, telas y formas. Algunos combinan formas que remiten a los viejos bolsos deportivos con telas de tapicería traídas de diferentes partes del mundo. Telas con flores, frutas, animales, figuras geométricas estampadas en el África y ahora también gamuza, se combinan de maneras inesperadas en estos objetos tan bellos como simples. Las creaciones de Diane responden a una conexión emocional espontánea, casi instintiva, que ella establece con los diferentes elementos que las componen. En sus propias palabras: “No es completamente clásico y quizás tampoco es lo más ‘chic francés’ que te puedas imaginar, pero tiene que ver con las emociones. Que me haga feliz, y que en algún momento le guste a alguien por la misma razón.”

Bolsos viajeros, bolsos compañeros.

Diane piensa en sus bolsos como objetos dinámicos, que viajan. Al igual que las personas que los usan, sus bolsos viven. Ella sonríe imaginándolos dando vueltas por el mundo, “arrugados en un sillón, o debajo de una mesa al lado de un par de zapatos, en una reunión muy burguesa, en un ensayo de músicos o en un ambiente muy salvaje”. Acompañando en los distintos momentos.

Con los otros

Cuando le preguntamos a Diane qué es lo que más le gusta de todo el proceso creativo que implica diseñar y llevar a cabo un proyecto hasta verlo en el mercado, responde que principalmente es “imaginar elementos –texturas, formas, colores- de otros objetos llevados a los bolsos de una forma original y ver nacer una idea”. El mundo es como un gran almacén del cual surgen ideas y Diane es permeable a encontrar la inspiración en los rincones y los objetos más insólitos. En ese mismo camino disfruta también de trabajar con otros artesanos, emprendedores, especialistas. Con toda la paciencia del mundo y la humildad del que quiere aprender, encuentra placer en recorrer los distintos barrios porteños hablando con los vendedores de telas, de cierres, los expertos del cuero, las costureras, que la ayudan a llevar adelante sus ideas.

Hacia adelante

El planeta Voulez Vous está evolucionando. Para el futuro Diane imagina expandirse a nuevos rubros: ya está haciendo bikinis, y piensa en guantes, zapatos… Quiere tender nuevos puentes entre París y Buenos Aires. Y la aldea global parece al alcance de la mano. Su premisa: no limitar la imaginación de hasta dónde puede llegar. Su alegría, energía y candidez serán la garantía de su éxito, entendido como sentirse bien en donde se está y estar contenta con lo que hace. Y dejar que el camino -como hasta ahora- también la lleve, sin tener tan en claro hacia dónde. Como nos dijo al final de la charla: “Creo que cualquier proyecto siempre sale bien y lindo cuando es un poco inocente”.

MP para FAUREAR– abril 2010
Fotos: Rosalie Smith


FAUREAR acaba de lanzar este espacio donde los diseñadores y artístas nos contarán sobre su trabajo.
Realizaremos notas tanto a los emprendedores que recién comienzan su camino y necesitan de nuestra ayuda para poder crecer en este difícil pero hermoso estilo de vida. Como así también podrás leer entrevistas a artístas destacados de nuestro país y del mundo.

Te gustaría que entrevistemos a alguien en especial?

Podés pedir por tu artista/diseñador favorito y nosotros te ayudaremos a conocer más sobre su trabajo!
info@faurear.com.ar

Polaroids visuales

Por qué Mala

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Quién es El Norbi

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El autor: Es periodista e infógrafo. Ha pasado por los diarios argentinos Clarín, Página/12, La Razón, La Nación y Crítica de la Argentina. Hoy trabaja en el nuevo diario Tiempo Argentino.
Ha sido director de arte en la agencia de publicidad McCann-Erickson.
Ha enseñado en las Universidades de Palermo, Austral y de Morón (Argentina), en la Universidad de los Andes y en la Católica (Chile), en la Universidad de Medellín (Colombia), en la Universidad de Ort (Uruguay) y la Universidad Científica del Sur (Perú), entre otras.
Ha realizado talleres sobre infografía en los diarios latinos El Comercio, Perú 21, Gestión, La República, y La Industria, de Perú; y El Mundo, Líder y Últimas Noticias, de Venezuela). En Argentino ha dado talleres en El Sol y Los Andes, de Mendoza, y Río Negro, de Río Negro.
Ha organizado los siguientes eventos en latinoamérica: Perú Visual, en el IPAD, Perú; y Primeras Jornadas de Diseño de Información, en la Universidad de los Andes, Chile.
Ha asistido a la Cumbre Mundial de Diseño en Prensa, de Estepona, España, como único representante de los diarios argentinos, durante los años 2005, 2006 y 2007.
Es el creador de las Jornadas Universitarias sobre Diseño de la Información, que se realizan desde 2004 hasta la actualidad, en la Universidad de Palermo, Argentina.
Ha dado charlas y seminarios en los siguientes eventos de latinoamérica: Perú Infográfico, Universidad Científica del Sur, en Lima, Perú; Jornais Diários, Projetos Gráficos do Século 21, en la Associação Nacional de Jornais (ANJ), en Sao Pablo, Brasil; Asociación Nacional de la Prensa (ANP), en Santiago, Chile; y Seminario sobre Diseño de la Información, en Caracas, Venezuela.
Es el creador del blog de Diseño de la Información e Infografía, Visualmente (http://visualmente.blogspot.com)
Ha sido jurado en los Malofiej, premios internacionales de infografía que se dan en la Universidad de Navarra, España.

Models: Anne Sophie Monrad

19 modelos 19

La Fox, Desperate Housewive

Monica Bellucci sin Photoshop

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